Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE Грешка P0171 на газ и високи тримове (LTFT +25%) под товар бедна смес

[aradob]

Здравейте, колеги,
​Търся съвет за диагностициране на проблем с бедна смес при Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE (136 к.с.), с газова уредба.
​Симптоми:
​Записва грешка за бедна смес (P0171) единствено при каране на газ.
​На бензин чекът НЕ свети, но през живи данни (OBD2) се вижда обедняване – в движение под товар дългосрочният трим (LTFT) скача и стига пиково до +25% (компютърът добавя максимално гориво).
​След нулиране на адаптациите на компютъра и тест само на бензин, тримовете под товар отново се качват до +25%. На празен ход тримът е около 0%.
​Какво е проверено и ОТХВЪРЛЕНО с тестове до момента:
​
Теч на въздух (вакуум): Тествано с дим-машина. Намерен и сменен е един спукан маркуч (промяна в тримовете няма). На празен ход вакуумът е отличен (MAP ~0.35 bar).
​
Дебитомер (MAF): Напълно изправен. На празен ход мери 2.9 g/s, а при пълна газ (WOT) на 3000 RPM прави перфектните 34 g/s.
​
Ламбда сонди: Първата сонда цикли идеално между 0.1 V и 0.8 V, а при 110 км/ч с постоянна скорост прави перфектна синусоида, докато втората държи стабилни 0.7 V (здрави сонди и катализатор).
​
Компресия на двигателя: Измерена – около 13 бара на всички цилиндри.
​
Моля за съвет накъде да се насоча оттук нататък:---
​Възможно ли е проблемът да е от запушени микроцедки (филтърчета) на самите бензинови инжектори? -----въпреки че ако са те не би ли трябвало на газ да работи добре тъй като картата на газ не следва бензиновата графика
​Има ли вероятност за запушен горивен филтър или спад в налягането на бензиновата помпа в резервоара под товар, което след това да изкривява и работата на газ?----въпреки че ако са те не би ли трябвало на газ да работи добре тъй като картата на газ не следва бензиновата графика
​Има ли смисъл от почистване и адаптиране на дроселовата клапа или търсене на микропукнатина в изпускателния колектор преди първата сонда?
Също дали има възможност да е разтегната верига въпреки че е на 200000 км реални и от там да идва проблема
​Предварително благодаря за съветите! Ако някой е влизал в моя филм ще съм благодарен да ми помогнете с режисирантео

[mapamop]

При мен беше обратната случка - LTFT#1 се движеше между -13% и -41% (над -26% разбира се светва лампата за двигателя). Промих дюзите че имаха доста маслен нагар по разпръсквачите и смених филтрите / цедките че им нямаше мрежата на повечето. Аз ползвах ултразукова вана, но по принцип можеш и да пробваш с методите от Youtube и да видиш ще има ли промяна.
Другото което реално ми реши проблема беше че подмених терминалите на оголените кабели.
При теб ще е различно предполагам, но нищо не пречи да имериш налягане на бензина, и да промиеш дюзите.
За дюзите си купи 4 нови о-пръстена преди да си ги свалил.

[aradob]

Да предположим че проблема ми е същия както при теб , тогава не трябва ли на газ да нямам този проблем с обедняване ма горивна смес. Ти караш ли на газ ? Не знам как точно да измеря налягането но предполагам че трябва преди входа на дюзите да се замери и така ще стане ясно дали е в нормите или не.Дюзите в сервиз ли ги промива или сам ?

[mirott]

единствено при каране на газ.

Потърсете проблема в газта и настройките и. Ако е при бензина ще го има и при двете горива.

[mapamop]

Ти караш ли на газ

Не. И двете ми коли никога не са имали газова уредба и вероятно няма и да имат. Едната е на 400 000, другата е на 260 000, със същия двигател като твоя.

тогава не трябва ли на газ да нямам този проблем с обедняване ма горивна смес.

Къде се намират бензиновите дюзи и къде се намират газовите дюзи?
Газовите вероятно са на края на входящия колектор, бензиновите са на входящите портове на главата. А там си е горещо заради главата която я напичат цилиндрите с горивния процес. Т.е. са термично натоварени. Газовите докато работят ги охлажда преминаващата газ, за да не се опекат. Бензиновите ги охлажда бензина който минава през тях.
В идеалния случай който не съществува, трябва да работят и двата комплекта дюзи едновременно за да не се нагряват прекомерно. Да ама няма логика от икономическа гледна точка, че и от механична. И затова докато работят газовите дюзи, се спира или бензиновата помпа/бензина към бензиновите дюзи, или захранването на самите дюзи.
И губиш охлаждащия агент за бензиновите дюзи, които според зависи се нагряват че и прегряват. Потърси някъде из мненията ми (даже май в темата за подскачащите обороти между 1000 и 1400) бях пуснал снимка на дюзи карани на газ, със разцепени от прегряване корпуси. Това на чисто бензиновите ми коли го няма. Отделно на друга бройка от същия мотор пък дюзите бяха с "нощно напикаване" и опечена пластмаса на корпуса до върховете / разпръсквачите им. Но да кажем че при теб не са опечени. Има още нещо - картерните газове от картерната вентилация, и вентилацията под капака на клапаните влизат с 2 маркуча на входа на входящия колектор. Те носят капки масло и маслени пари, които минават през целия колектор, и влизат със засмукания въздух в цилиндъра да изгорят. Те неминуемо цапат разпръсквачите на дюзите, обаче се очаква дюзата като впръсква бензин да се самоизмие, защото бензина е добър разтворител. Но реално и моите бяха със зацапвания отпред от маслен нагар, така че и без газ си клеясват. Като им спрел бензина освен че им опичал игления клапан на върха и го задръстваш с опечено масло.
Като обърнеш на бензин пък пак по същия алгоритъм цапаш с картерни газове и капки масло газовите дюзи, като там газообразната фаза на газта даже няма шанса да ги измие. Евентуално може да ги продуха, но едва ли. От там покрай превключването газ/бензин цапаш и опичаш от жега или едните или другите дюзи. И проблема не е в цедките - от общо 16 дюзи извадих 4 цедки и половина. Пак има снимки от мен, откъде идва "и половина".

Не знам как точно да измеря налягането но предполагам че трябва преди входа на дюзите да се замери и така ще стане ясно дали е в нормите или не

Китайците продават конектор, който се закача на горивопровода преди рейката и има отклонение за манометър. Беше по спомен 3-4 лева като го купувах. Откачаш маркуча на рейката от тръбата към резервоара, слагаш т-образния конектор, на него с полиамидна къса тръбичка си закачаш манометър на отклонението, и рейката отгоре. Мериш на празен ход както пише в сервизното, че не помня стойности, както и в следващите 15 минути след изгасянето на двигателя налягането не трябва да слиза по спомен под 20 psi. Виж стойностите в сервизното ръководство, че може да те лъжа. И махаш евентуално бензинова помпа, горивен филтър в кошницата, регулаторен клапан за налягането на горивото в кошницата.
За дюзите си направих специфичен преходник, захранващ кабел с бутон за акумулатора и си купих тъпи найлонови епруветки да си измеря дебита на дюзите, както пише в сервизното - мери се при включена принудително горивна помпа с Techstream, колко милилитра ще изпръскат за 15 секунди. Може да ползваш пак същия китайски конектор с който мери нялягането, но на мясторо на рейката със подходяща скоба си слагаш полиамидна шлауха. На спряно/изключено положение сервизното даваше не повече от 1-2 капки за 5 минути под налягане да капнат от дюзите. При мен не течаха изобщо за по 15 минути.

Дюзите в сервиз ли ги промива или сам ?

Сам. Купих си ултразвукова вана, сигнален генератор за дюзи (емулатор на горивен компютър), комплект 20 цедки, специфичен препарат. 4 дюзи ми отне към 3 часа да ги промия, и при мен имаше осезаема разлика.

LTFT мисля че ти включва осреднени стойности и на газ и на бензин, така че е трудно да се каже на каква база е изчислен. Изключението е след свален акумулатор, и изключена газова уредба след около 10-60км пробег със скорост 60км/ч или по-висока.

Огледай си изходящия колектор за крив фланец или скъсани тръби от фланеца. Не подценявай ефекта на Вентури. По тая линия в момента боря грешка P0420 на Королата. Гайкаджиите искат да ми махнат катализатора и да слагали "залъгалка"... На здрав катализатор. Но така или иначе в момента като загрее двигателя да се отворят пукнатините и ми скача и късия, и дългия трим много на плюс, защото смуче чист въздух точно преди първата сонда.

Ако е при бензина ще го има и при двете горива.

Аз доколкото чета и разбирам и на бензин не е цвете корекцията, че стига до +25%?
По-скоро е нещо по "твърдото желязо" за мен

[aradob]

единствено при каране на газ.

Потърсете проблема в газта и настройките и. Ако е при бензина ще го има и при двете горива.

Не мисля че проблема е в газта и настройките защото казовата карта е от 7 години, досега не е имало проблем. След като се появи проблема той е и при газ и при бензин. Дори ресетнах компютъра с помоща на диагностика за да видя реалните данни на бензин

[WoLF]

Аз доколкото чета и разбирам и на бензин не е цвете корекцията, че стига до +25%?
По-скоро е нещо по "твърдото желязо" за мен

До общи изводи стигате...

[aradob]

Да , на бензин скача до 25% и на газ също. Стойностите са едни и същи и на бензин и на газ се държи еднакво. Смятам , че или е верига която сменя газоразпределението или е недостиг на гориво което е породено от запушени цедки или зле работеща дюза. Измерихме компресията която излезе читава. Казаха ми че е възможно да е мръднал някой пул на клапаните и от там да идва проблема но според мен е малко вероятно. Според теб кое е най вероятното и от кое да започна. Т,е да се захващам ли с дюзите или....?
Много ти благодаря също за отделеното време и компетентините отговори и обяснения. Изключително оценявам
Би ли ми казал откъде взе тези цедки ако се налага да махам инжекторите

[mapamop]

Да , на бензин скача до 25% и на газ също

Значи е нещо общо за двете горива евентуално. Пробвай да спреш тотално газта
Издърпай клемата на акумулатора за поне 20 минути,
Покарай колата в рамките на поне 20 минути със скорост 60км/ч по кклометраж без да слизаш под 60км/ч или да спираш, като по възможност избягваш резки ускорения или резки намаления на скоростта. Стараеш се да караш доколкото може с линейна скорост 60.
След това спираш пред "вкъщи". Спираш всички консуматори (радио, климатик, вентилатор, фарове, каквото има в запалката)
Гасиш двигателя и го запалваш веднага, след което си свали показанията за
времето на впръскване на бензин, дългия трим и късия трим.
Ако наистина пробега е реален на 200 000 не очаквам веригата да е разтегната че да я пипаш. На 260 000 на Королата след цяла нощ престой беше съвсем леко отпусната между зъбните колелета, но я смених на инат покрай другите издевателства по двигателя, защото беше разглобен. На Авенсиса беше направила доста очевидно провисване между двете зъбни колела, но пробега беше 375000 и май пак, можеше да я отложа, но да кажем че и там я смених спекулативно без да я меря.
Клапаните може и да са им мръднали хлабините, но зависи от това колко е пробега на газ. Само на бензин, на Авенсиса ги регулирах чак 400 000, че вече стана досаден откъм поведение, но при инсталирана газ нещата май не са съвсем линейни.

Би ли ми казал откъде взе тези цедки ако се налага да махам инжекторите

Алиекспрес Rtyper, но ще ти трябва и екстрактор или подходящ винт да ги извадиш, и трябва да внимаваш с пластмасовите пръстени над гумения о-пръстен, че и тях се наложи да сменя заради куция китайски екстрактор на цедките.

[aradob]

Това с откачането на акумулатора и престоя го направих нямаше промяна в поведението на колата. След това за по сигурно през диагностика пак ресетнахме компютъра за да сме сигурни че не взима грешни данни . Винаги дългият трим скача на 25% а късия е в норми. Дори се зачудих защо така и мислих че не може да е така но ми обясниха че е нормално. Проблема е с дългия трим. Колата трябва да е на 210000 хиляди когато я взех беше с история в Тойота затова предполагам че са реални. След това на 180000 сменях съединител и ми казаха че това е оригиналния които махаме. Има газ от 50 0000 и в началото точно като монтирах газ ми изписваше бедна смес но се оказа че липсват щипките на въздушния филтър и след като стегнах кутията всичко се нареди. Сега направихме тест на автомобила с дим машина и се оказа един маркуч за смяна но след неговата смяна нямаше разлика в показанията на дългия трим. Дим машината показа че няма пропуски след смяната на маркуча.Сега също не ми показва грешка но трима скача до 25% което не мисля че е нормално и ме притеснява да не пригорят клапаните от високата температура която се образува заради бедната смес

[mapamop]

Ако вече не са поддали те и мизерията да идва от тях.
25% е дебела корекция, и не ми изглежда от теч на въздух. За 25% трябва някъде да има сериозна пробойна. Хлабаво стегната гарнитура на капак на клапаните, хлабава гарнитура на входящ колектор набиват корекция в рамките на +5% обикновено. Изходящия колектор тествахте ли го с "димката"?
Специфично фланеца с гарнитурата и тръбите му?
Но и спукания ми колектор на Королата ми дава в загрято състояние корекция +5% до +8% в плуващи стойности.
Дългия трим зависи директно от късия, защото е осреднена и коригирана стойност на последните няколко къси. Това значи че и късия в някакъв момент удря 25% и то няколко пъти.
Има ли теч от тавата на картера по ръба между тавата и блока?
Теста с пушека на студен или на горещ мотор го правихте, или и на двете? Термичното разширение на материалите е гаден зъл дух...

[mirott]

Аз доколкото чета

единствено при каране на газ.

Аз това четох. Оттам насетне не знам какво да чета, не мога да асимилирам

[mapamop]

какво да чета, не

Ами това например:

Записва грешка за бедна смес (P0171) единствено при каране на газ

Обаче малко по-надолу пише и това:

На бензин чекът НЕ свети, но през живи данни (OBD2) се вижда обедняване – в движение под товар дългосрочният трим (LTFT) скача и стига пиково до +25% (компютърът добавя максимално гориво).
​След нулиране на адаптациите на компютъра и тест само на бензин, тримовете под товар отново се качват до +25%.

+25% по спомен е гранична стойност, и не записва грешка докато не прехвърли примерно до 26%, но пак не е съвсем изрядно работещ двигател, предвид че е на границата за грешка. Мисля че причината е нещо общо и за газовата уредба и за бензиновата горивоподаваща система.
Или бъркам?

[gena_bs]

Пропуски във възпламеняването има ли?
Свещите кога последно са сменяни?
Други записани грешки?

[aradob]

Ако вече не са поддали те и мизерията да идва от тях.
25% е дебела корекция, и не ми изглежда от теч на въздух. За 25% трябва някъде да има сериозна пробойна. Хлабаво стегната гарнитура на капак на клапаните, хлабава гарнитура на входящ колектор набиват корекция в рамките на +5% обикновено. Изходящия колектор тествахте ли го с "димката"?
Специфично фланеца с гарнитурата и тръбите му?
Но и спукания ми колектор на Королата ми дава в загрято състояние корекция +5% до +8% в плуващи стойности.
Дългия трим зависи директно от късия, защото е осреднена и коригирана стойност на последните няколко къси. Това значи че и късия в някакъв момент удря 25% и то няколко пъти.
Има ли теч от тавата на картера по ръба между тавата и блока?
Теста с пушека на студен или на горещ мотор го правихте, или и на двете? Термичното разширение на материалите е гаден зъл дух...

Теста с пушека предполагам че е правен на студен и топъл двигател , защото оставих колата в сервиза и след това майстора беше много изненадан като отидох да я взема. Каза ми че са правили теста достата пъти но е нямало нищо и той не може да си обясни как така. След това ми каза че вероятно е нещо механично и ме накара да напраря замерване на компресия зашото смяташе че имам изгорял клапан. Защастие се оказа че не е така.